Благодарим за помощь в развитии спорта с собаками
компанию "Royal Canin"
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс цитирования
Rambler's Top100
немецкая овчаркадрессировка собакдрессировочная площадка
     
Работа над ошибками IPO
   4. Послушание
   4.1. «Рядом» - основные ошибки (ошибки дрессировщика, ошибки владельца). Концентрация – опишите подробно. Как концентрироваться при движении? Как правильно поощрять? Можно ли допустить ошибки, поощряя собаку? Поощряющие команды, их уместность в разных ситуациях.
   Итак, концентрация. Над ней мы начинаем работать с раннего детства. Ошибочным считается мнение, что мы приучаем концентрироваться собаку во время игры. Т.е. многие дрессировщики берут игрушку, играют с собакой, подхватывают эту игрушку и заставляют собаку удерживать внимание на этот предмет, который находится то ли в руке, то ли в кармане, то ли на кепке или под горлом - где угодно - это неправильно. Изначально мы учим концентрироваться собаку еще около миски. Когда мы ставим миску с едой и у щенка уже есть какие-то определенные навыки: садиться по команде «сидеть», подбегать к хозяину по команде «ко мне», мы усаживаем щенка около миски, даем команду «сидеть», ставим миску, когда щенок пытается встать - мы ему более жестко подаем команду «сидеть». Щенок садиться, мы ставим миску и не даем ему двигаться в сторону миски. Как только щенок посмотрел на дрессировщика, в глаза - он тут же получает команду «кушай». Это еще из старой-старой дрессировки по послушанию: 20-30 лет назад писались такие советы в различной кинологической литературе. Единственное, что мы здесь добавили - это то, что как только щенок начинает смотреть на проводника, сталкивается с его взглядом - он тут же получает поощряющую команду «кушай». То же самое мы делаем при выходе на прогулку. Безусловно, с 2-х месячным щенком это будет получаться очень сложно, это больше подходит для щенка в 3 месяца, у которого уже есть необходимые навыки для его возраста.
   Дальше мы немножко усложняем: здесь одновременно мы убиваем двух зайцев - отрабатываем и команду «сидеть» с выдержкой и концентрацию на проводника. С этого начинаются первые шаги по концентрации. Не с того момента, как многие думают, что взяли игрушку, собака повернула голову, смотрит на нее - это совершенно ошибочное мнение. Нам не нужно, чтобы собака двигалась около левой ноги и смотрела при этом на тот предмет, который мы якобы прячем от нее, и тем самым думая, что это и есть то, что называется «рядом» в ИПО. Ничего подобного. Команда к движению проводника, хорошо сконцентрированная собака - это есть не что иное, как показатель контакта дрессировщик-собака и готовность собаки к выполнению дальнейших указаний своего проводника. Т.е. это как бы полный контакт, весь процесс обучения строиться именно на этом. И пик совершенства, правильность подхода к собаке - это тогда, когда вы выставляете мячик, держа его за конец веревочки, он болтается чуть ли не перед мордой собаки, но без разрешения командой, без того, чтобы посмотреть в ваши глаза - собака не может его взять. Это тот момент, когда вы можете держать мячик перед собой в руке за веревку, и при этом собака смотрит вам в глаза и двигается по команде «рядом». Это показатель концентрации, который должен присутствовать при движении собаки у левой ноги.
   По поводу поощрения. Безусловно, когда мы отрабатываем игровым способом, при помощи игрового предмета - это качалки, валики, всевозможные мячики на веревочках, также могут использоваться кусочки различного корма, только не сухого - на начальных этапах мы как можно чаще поощряем собаку. Сначала мы учим собаку концентрироваться на месте возле проводника после команды «рядом»: собака должна сидеть и смотреть на проводника. Дальше мы приступаем к отработке концентрации в движении, т. е. это может быть команда «рядом» - сделан первый шаг и тут же отдан мяч. Постепенно во время обучения мяч будете отдавать на первом, на втором, на третьем, потом на десятом, на двадцатом, на пятидесятом шаге, но собака должна знать, что поощрение будет всегда. И до тех пор, пока собака не будет показывать нужный дрессировщику тип поведения, а нужный тип поведения - это плотно идущая, радостная собака, которая хорошо сконцентрирована, но при этом абсолютно параллельно идущая у левой ноги. Я подчеркиваю - параллельно.
   На этом вопросе мы вынуждены перескакивать от щенка к более взрослой собаке, вы уж простите, но в этой статье я должен за короткий статейный ресурс изложить суть материала, а вопросов хватит на хорошие два тома книги о дрессировке. Поэтому я буду перескакивать.
   Параллельное движение у левой ноги, хорошо сконцентрированное и достаточно раскрепощенное, и чем старше становится собака - тем больше отрезок времени между командой и поощрением. К примеру, готовящаяся к старту, к соревнованиям собака, имеющая определенные навыки, может быть поощрена, пройдя практически всю первую половину «послушания». Также для этой же собаки это может происходить так - после первого шага она получает мяч и мы заканчиваем тренировку. Это может произойти и после команды «сидеть», т.е. собака не должна знать в процессе обучения когда она получит мяч, но она должна знать точно, что рано или поздно он будет. Обязательно на тренировках вы, учитывая это, должны поощрять и в конце послушания, и в начале послушания, и в промежутках между отработкой того или иного навыка и т. д.

   4.2. Что такое «подкрепление»?
   Подкрепление - это, как правило, то, что получает собака, выполнив желаемое мною действие. Ситуаций много. К примеру, постановка команды «сидеть». Если у меня собака уже имеющая условный рефлекс (или щенок) и мы отрабатываем скорость: чем быстрее собака садится - тем быстрее получает подкрепление, разрядку. Это может быть лакомство, игрушка.

   4.3. Посадка и укладка из движения.
   Если мы говорим о посадке и укладке из движения, то перед началом работы над этим навыком мы должны четко отработать это у левой ноги. Далее мы должны сделать это из движения с остановкой, и, убедившись в том, что собака все делает умело, четко и быстро - только тогда мы начинаем проверять, делая два-три шага от собаки после подачи команды. Если собака начинает двигаться за проводником или садится значительно медленнее, чем она это делала, когда вы останавливались, - мы прибегаем к легкой коррекции со стороны инструктора. Т.е. инструктор пристегивает поводок и после вашей команды совершает рывки в нужном направлении.
   Очень полезное упражнение: когда вы двигаетесь и переходите из движения в основное положение - первый шаг вы делаете с разворотом в сторону собаки, т.е. оказываетесь перед ее мордой. Таким образом продолжение движения после команды «сидеть» - это всегда вы оказываетесь перед собакой. И он вынуждена выполнить усадку.
   Примерно то же самое с укладкой, но, как правило, укладка - это базовая команда. Всегда и везде после того, как вы научили щенка за кусочек корма правильно укладываться (а правильная укладка - это когда щенок продавливается как бы назад, т.е. не укладывает передние лапы первыми, а всегда «продавливается» на задние: передние лапы, грубо говоря, остаются на том же месте, а корпус «уходит» назад) как только вы отработали укладку, вы применяете ее везде и всегда. Подошли к лифту - подали команду, подошли к двери - то же самое. И на начальных фазах, как я уже говорил, вы поощряете укладку всегда и паузы между укладкой и поощрением будут короткие. В дальнейшем увеличивается время до поощрения, потом вы добиваетесь того, чтобы щенок давал вам отойти от него на пару шагов. И когда вы убедились, что в этом плане все нормально, вы это делаете постоянно. Например, идете вы гулять, собака рвется на газон, и, естественно, хочет оправить естественные надобности, скажите ей «лежать». Как только собака легла - дайте команду «гуляй». Это будет очень полезно, потому что это исходная позиция и на защите, и после высыла вперед, и выдержка. Т.е. укладка - это базовая команда, и она должна быть, как я говорю - «мертвая». Это подразумевает укладку всегда, из любой позиции. В таком случае не будет проблем ни на защитной службе, ни на высыле. Работайте и используйте эту команду всегда.

   4.4. Остановка из движения - на что лучше обратить внимание?
   Остановка из движения - это одновременно и простой и сложный элемент. Прост он тем, что собаке очень легко остановиться, тяжел тем, что позиция «стоять» - это позиция «готовности №1 к действию». Потому всегда к этой команде мы переходим очень плавно, стараемся на собаку не кричать, и на начальных фазах далеко не уходить от собаки.
   Один момент, который очень важен при отработке посадки  - укладки – остановки: старайтесь предварительно не разыгрывать собаку, отрабатывая эти навыки на дрессировочной площадке. И лучше, если вы в начальных фазах обучения, и на промежуточных, и на тренировках перед испытаниями иногда будете поощрять за выполнение этих навыков не игрой, а кормом. Все-таки корм - это более полная фаза поощрения собаки через инстинкт добычи. Т.е. добыча является не только добычей, но и пищей.

   4.5. Как работать над выдержкой?
   Над выдержкой работать не надо: как я уже сказал, работайте правильно над укладкой - просто применяйте и всё.

   4.6. Ошибки про подходе («ко мне»). Основные ошибки владельца: характеристика и методы их исправления. Основные принципы подзыва.
   Ошибок при подходе может быть миллион. Сколько проводников - столько и ошибок. Одно вы должны знать: подход к дрессировщику строиться всегда на том, что со щенка всегда хозяин двигается очень быстро ОТ собаки. Не просто говорит команду и ждет, пока щенок подбежит к нему, чтобы получить кусочек корма.
   Как только вы начинаете применять наработанный уже в квартире навык (команду «ко мне») на улице, то вы всегда (убедившись в том, что щенок обратил на вас внимание) делаете «быстрый старт». Собака после вашей команды (чем бы она не занималась) очень быстро реагирует на то, что вы сейчас будете удаляться с того места, где находились. И, безусловно, на этих фазах обучения используются различные территории. Т. е это делается не на одном и том же месте, а, как правило, в новом для щенка месте. Если вы это будете делать всегда и везде - я вам гарантирую, что при хорошей мотивации у вас проблем с подзывом и быстротой не будет.
   Такой момент как «подсаживание» к дрессировщику. Об этом я упоминал выше, говоря, что щенок должен получать корм, подходя к вам, как бы между ног, но это мы делаем для того, чтобы у щенка не было комплекса врезания в вас, и не было момента, связанного с далекой посадкой. В силу того, что щенок ёще маленький, вы его привлекаете кормом, и, чтобы лучше его видеть, щенок садиться, естественно, дальше. Об этом все знают, это ни для кого не новость. Потому это делается на начальных фазах обучения так: мы начинаем отрабатывать «ко мне» по разделам, по этапам. Первый этап - это скорость подзыва, когда я пробрасываю точно так же мячик между ног, собака пробегает между ног. Т.е. для того, чтобы собака не сбавляла темп при начальном обучении и не врезалась в проводника.
   В дальнейшем я еще отрабатываю отдельно (без подзыва с большого расстояния) на коротком поводке из положения «рядом» - команду «ко мне», делая как бы шаги назад. При этом добиваюсь четкой, плотной усадки передо мной. И как только собака это делает - я подкрепляю кормом или игрой. Этот навык я нарабатываю отдельно.
   Потом мне нужно соединить скоростной подход с четкой и плотной усадкой передо мной. Для многих  собак это может вызвать определенные сложности: они могут врезаться в своего проводника. Тут вам пригодиться команда «сидеть»: перед самым «врезанием» в вас вы говорите «сидеть», и собака  переходит ко второй части этого упражнения - плотной усадке - и за это она поощряется.  Таким образом она очень четко запоминает это с нескольких повторений, и особых проблем не возникает.

   4.7. Апортировка. Как отучить жевать? Как бороться с «жадинами»? Если собака движется по дуге? Апорт и барьер. Каким должен быть апорт? Барьеры.
   Ну, к жеванию, в первую очередь, - не надо приучать. Для того, чтобы не приучать жевать - вы, отдавая добычу, работая с ней, должны запомнить следующее: собака не должна получать от вас никаких отрицательных воздействий. На чем хочу остановиться: например, поиграли мы с мячем. Мы его отдаем, так называемая подкрепляющая фаза, отдали мячик, взяли собаку на поводок, и, совершенно не провоцируя на то, что я хочу этот мяч отобрать, мы делаем определенные круги. Дальше я учу щенка, когда он удерживает мяч, аккуратно беру под нижнюю челюсть и начинаю гладить по левому боку, при этом поощряю словами «браво, апорт». Я приучаю щенка находиться около меня, но не в положении предо мной с апортом. Потому что положение передо мной с любым апортировочным предметом является конфликтной ситуацией. Вы уже своим положением над собакой на нее давите. Это всегда приводит к тому, что щенок стремиться оспорить с вами эту добычу. Одна собака будет убегать, другая - жевать, третья будет бросать на пол, в зависимости от характера, темперамента и инстинктов. Я рекомендую это делать так, как я говорю, потому что это приносит хорошие результаты.
   Дальше мы продолжаем игру, опять щенок побеждает, опять носит игрушку, опять я оказываюсь рядом и щенку ничего не угрожает. Потом я начинаю, отдавая ему игрушку, двигаться от него. Он понимает, что игрушка сама по себе это «мертвая добыча», или, как я называю - «мертвый цыпленок». Он не интересен, щенку хочется этот мяч выплюнуть, и как только у него возникает такое желание - тут появляюсь я, и добыча опять становится живой, и щенок ее опять отыгрывает. Таким образом я приучаю собаку сопротивляться и с игрушкой в зубах двигаться всегда в мою сторону, потому что я - тот человек, с которым ей гораздо интереснее чем с «мертвым цыпленком». Это один из элементов, когда собака приучается бесконфликтно, с апортом в зубах двигаться в сторону проводника.
   Второй элемент: как только щенок прибегает ко мне, я создаю натяжение за веревочку или за палочку на себя - и опять щенок получает апортировочный предмет, но я уже двигаюсь не за ним, не рядом с ним, я двигаюсь все время ОТ него. Как только он приносит мне апорт - я достаю  второй апортировочный предмет, говорю «дай» - и бросаю ему второй. Таким образом я приучаю щенка не жевать по принципу обмена: принеси это, получи другое.
   Всегда, когда собака ждет обмена, она, естественно, не думает о том апортировочном предмете, с которым она сейчас и из-за своего проводника может расстаться с ним. Это один из способов.
   Второй способ отучения жевать – это рывок за веревки, которые привязаны к апорту. Как только щенок начинает жевать - мы начинаем дергать апортировочный предмет в стороны. При этом апортировочный предмет не должен быть с гантелями (боковыми пластинками) для того, чтобы дернув за веревочку справа или слева, когда щенок начал жевать, - апорт у него из пасти легко вываливался. Собака начинает думать о том, чтобы держать апорт гораздо крепче. Если она начинает реагировать на ваши руки - значит, за эти веревочки может дергать помощник.
   Следующий способ. Чем сильнее у собаки инстинкт добычи, тем больше возможность того, что вы обязательно сделаете ошибку, работая с ней, и это приведет к нервозности при удержании апортировочного предмета, чем и является жевание. Но есть определенные способы оказания давления на животное. Одно из них - это воздействие строгим ошейником от себя, т.е. рывок поводка от себя, а не на себя. Как только собака перестала жевать - вы не даете команду «дай», а берете  поводок и начинаете двигаться с собакой с апортом. И прямо из этой же позиции вы опять повторяете «ко мне», и опять при жевании собака получает воздействие строгим ошейником. Другим собакам помогает легкое похлопывание ладонью по морде сверху, или по апортировочному предмету сбоку, или же воздействие строгачем на себя. Вариантов очень много и описать их все практически невозможно.
   Есть специальные апортировочные предметы. Используются электрошоковые ошейники, что является достаточно эффективным средством для многих собак, но при условии грамотного использования ЭО. Я одеваю на собаку ошейник датчиком назад, за уши, и как только она начинает жевать - получает минимальный разряд. Как только она прекращает жевать - я тут же начинаю этим апортировочным предметом с собакой бороться. Далее я беру поводок и мы начинаем двигаться с добычей по кругу, тем самым поощряя удержание добычи. Но для одних собак это актуально, для других – противопоказано. Таких моментов очень много.
   С барьерами и апортом проблем обычно нет. Самое важное это то, что вы сначапа должны научить собаку прыгать барьер, а потом научить это делать с апортировочным предметом. Делается это  следующим образом: сначала мы берем соизмеримый с возможностями собаки по высоте барьер. Первый прыжок собака сделала - я достаю апортировочный предмет, с которым я играю, и играю с собакой. Поиграв - отдаю. И мы совершаем прыжок через барьер обратно. Дальше мы продолжаем играть. Ошибка - это когда вы одновременно учите прыгать и подавать апорт. Как только собака приучилась к тому, что барьер - это интересно, вот тогда можно работать дальше.
   Для собаки с сильным инстинктом добычи, когда вы забрасываете ей через барьер апорт, сам по себе барьер является помехой к достижению цели. И в силу того, что вы сзади на собаку «давите», она делает прыжок как можно быстрее и с большими ошибками. Ее основная цель - не прыгнуть барьер, а достичь апортировочного предмета. Всегда делайте так, чтобы сам прыжок через барьер для собаки был столь же интересен, ей нравилось проявлять свою ловкость и делать это с радостью, без конфликта. А уже потом, когда вы научили ее вместе с вами перепрыгивать и из ваших рук она берет апорт, вы его можете «уронить» - собака его возьмет с земли и перепрыгнет барьер, и вы рядышком прыгнете, пробежите, поиграете с ней, и так вы сделаете несколько раз.
   Следующий этап: для того, чтобы после забрасывания апорта у собаки не было сильного стереотипа к тому, чтобы стремиться преодолеть барьер как можно быстрее и достичь апорта, я рекомендую такое упражнение: когда у собаки этот навык практически в «сборе», мы выходим к барьеру, забрасываем апортировочный предмет и ждем, когда собака покажет правильную позицию, концентрацию на проводнике. Как только она на вас посмотрела – вы, вместо того, чтоб посылать ее на барьер, отдаете ей второй апорт из ваших рук. И при этом идет игра, после игры вы можете с тем предметом, который вы дали прыгнуть барьер.

   4.8. Высыл. Как достичь необходимой скорости?
   При высыле вперед необходимая скорость - она изначально хорошая у той собаки, у которой сильная мотивация. Если таковой нет, то заниматься нужно не командой «вперед», а необходимой мотивацией, искать таковую. Что-то, что заставило бы двигаться собаку вперед. Ну а если и это не получается, значит, не нужно ей никуда бегать, пускай она лежит на диване.

   4.9. Выдержка. Основные ошибки и способы исправления.
   Основных ошибок на выдержке я, честно говоря, не знаю. Не знаю, у кого она вызывает трудности.  Есть собаки, у которых достаточно холеричный, подвижный темперамент, вот для них выдержка является проблемной. А так - я не знаю, какие проблемы с выдержкой могут быть при тренировке. А вот на соревнованиях…  

Стр: 1 2 3 4
 
     
© Design by Lobodevich © 2005-2017 Zoter